Выбор абразивных материалов
Технология нанесения лакокрасочных материалов на кузов автомобиля
Глава 2. Ремонтная и конвеерная окраски: одна цель, разные технологии. Продолжение (начало здесь).
§ 1. Условия проведения окраски. Подготовка поверхности. Продолжение (начало здесь).
Великое искусство создания риски. Окончание (начало здесь).
Многообразие абразивных материалов, представленных сегодня на рынке, усугубляет проблему выбора наиболее оптимального для вашей мастерской.
Прежде всего вам надо определиться с тем, какие виды работ вы собираетесь выполнять приобретаемым инструментом. Сравнивать между собой материалы разных производителей можно, только если они предназначены для одной и той же области применения. Сравнение «на глаз», часто используемое, по сути, ничего не дает. Материалы с открытым размещением зерен более эффективны для быстрого удаления покрытий, чем с закрытым с той же зернистостью. Бумага же с небольшим количеством связующего делает возможным более грубое воздействие на обрабатываемую поверхность, но при нагрузке зерна из такого материала чаще всего выпадают.
Чуть больше дает ощупывание материала. При этом бумага с открытым размещением зерен кажется более «острой», чем с плотным. Следует учитывать и то, что при работе «сухим» методом мы чаще всего используем материалы в пределах 320-500, мокрым — 600-1000. Понятно, что покрытие будет лучше, риска сама по себе более упорядоченна, а обработка — значительно чище, если мы проводим операцию шлифовальной машинкой. Но не все так просто.
Дело в том, что во многих случаях мы не можем работать шлифмашинкой сразу же по одной простой причине: ни на одной шлифмашинке — ни на плоскошлифовальной, ни на эксцентриковой — нет настолько жесткой подошвы, чтобы корректно спилить неровности, возникающие в процессе ремонта.
Что и говорить, все вы прекрасно знаете, что сплошь и рядом появляются дефекты, которые остаются после машинной обработки, как бы мы над ними ни потели, именно из-за того, что шлифок слишком мягок и обводит их. Поэтому брусок никто никогда не отменял и вряд ли кто-нибудь когда-нибудь отменит (хотя некоторые компании и предлагают достаточно жесткие «тарелки», но помогут ли они вам или нет, надо смотреть в каждом конкретном случае, мы говорим лишь о тех неровностях, которые вы не смогли удалить машинной шлифовкой). Следовательно, если вы видите, что у вас имеются особо крупные неровности, и вы не уверены, что сможете удалить их шлифмашинкой, то смело берите брусок (любой: малый, средний или длинный) и чистите им поверхность, заранее подобрав для такого случая соответствующую бумагу. Но делать это можно только в определенной зоне с тем, чтобы потом машинкой вывести всю остальную поверхность.
Выбирая материал, следует также обратить внимание и на его градацию по рядам Р (это понятно каждому, но стоит уточнить некоторые моменты).
Если вы принципиально не используете шлифовальную машинку (ну что же, и такое бывает, как говорится, каждый сходит с ума по-своему) и шлифуете вручную от начала до конца, то даже под акриловые материалы использовать абразивы менее 400 не стоит, так как ручная обработка всегда грубее механической (как мы уже сказали, при ручной обработке риска усугубляется тем, что зерно может проходить по ней несколько раз, да и длина прямолинейного движения позволяет зерну максимально углубиться в материал, что исключается при использовании эксцентриковых шлифмашинок).
При ручной обработке мы делаем достаточно рваную риску, в которую трудно попасть наносимому материалу.
Если мы работаем вручную и перед нами светлый «металлик» или светлый «перламутр», что еще более критично, то даже 400 по сухому очень много. Все неровности затем проявятся, поскольку на таких эмалях лак работает как лупа и все оставленные нами в процессе ремонта риски, в которые краска не сумела попасть, будут видны на поверхности покровного слоя, причем еще и в увеличенном виде.
В данном случае нам следует обратиться к старому дедовскому способу: взять водичку, абразив 1000 и пройти всю поверхность. Это единственный абразивный материал, который при работе вручную гарантированно дзет корректную риску (хотя справедливости ради надо сказать, что некоторые компании предлагают собственные системы с абразивами другой градации, дающими, по их утверждениям, в этих случаях корректную риску, но это надо уточнять у конкретной компании, мы по данному поводу никаких утвердительных комментариев дать не можем).
Если есть неровность, которую нельзя спилить 1000, то надо использовать более крупный абразив, но потом все равно опуститься на 1000. Только здесь не надо забывать о «правиле 100».
Если мы, допустим, работали сухой четырех-соткой, убирая дефект, то потом 1000-й мокрой или машинкой 500 можно. А после 320 сразу 500 или 1000-ю мокрую нежелательно — слишком большая разница градаций. Но даже если мы и являемся сторонниками передовой механической обработки, то все равно на кузове автомобиля есть довольно много зон, куда машинкой залезть просто невозможно, и там надо тереть вручную.
Из сухих материалов на светлых «металликах» в торцах деталей гарантировано не оставят заметных впоследствии рисок только два материала: медный (желтый) сктотч-брайт (или его аналоги, условная градация коих 1000), причем работать им можно как по сухому, так и по мокрому, или различные мелкозернистые абразивные губки.
Битым материалом (как нас любят делать) обрабатывать поверхность то нельзя, поскольку любой битый материал вырабаты-вается неравномерно — могут остаться крупные зерна и мы испортим деталь. Выше 1000 по мокрому и выше 500 по сухому запрещено подниматься вообще. В этом случае мы фактически полирует деталь.
Довольно часто некоторые особо одаренные мастера применяют 120 на грунте — автомобиль аж блестит, но потом база чулком с него слезает. А все дело в том, что риска настолько мелкая, что не позволяет базе зацепится поскольку не создает необходимой адгезии. Акрил будет держаться, потому что и такая риска забьется связующим, но вот нитроакриловая база — увы. Ее проникающая способность значительно меньше. Так что, выбирая ассортимент бумаги, которая должна быть в вашем распоряжении в мастерской, руководствуйтесь видами работ, которые вы будете с ее помощью выполнять и технологии которых будете следовать. Но не забывайте, что может возникнуть ситуация, когда надо совместить различные технологии в рамках одной операции, и вы должны быть к таким ситуациям готовы, чтобы ремонт не затягивался.
Вот, пожалуй, и все, на чем, по нашему мнению, имеет смысл заострить внимание читателей. Дальнейшее углубление в рассмотрение технологий шлифовки сведется к простому анализу азов этого процесса, что наверняка не представляет интереса для нашего грамотного и поднаторевшего в этом деле читателя. Нашей целью было только осветить некоторые наиболее щекотливые моменты операции и подсказать, как избежать самых распространенных ошибок.
Не будем мы рассматривать также преимущества и недостатки шлифовальных тарелок с 6, 8 и 9 отверстиями. Их производством занимаются весьма авторитетные компании, можно сказать, монстры абразивной индустрии, и у них более чем достаточно неоспоримых доводов в пользу именно их продукции. Дискутировать с ними смысла нет, вам самим придется отдать предпочтение какой-то определенной марке (а может, и нескольким), основываясь лишь на собственном опыте. Что, конечно же, для вас наиболее оптимально.