бесплатно по России 8 800 700-14-31

Покраска ванны своими руками

18.09.2008

Покраска ванны своими руками

Как самостоятельно, красиво и грамотно отреставрировать ванну в доме

Вначале о терминах: заводская эмаль называется первичной эмалью, а эмаль для реставрации вторичной. Соответственно, нереставрированная ванна называется первичной, а отреставрированная — вторичной.

Основное в реставрации ванн — это не браться ее реставрировать самостоятельно. Да-да. Причина столь «замечательного» совета в самом начале статьи заключается в том, что эта работа совершенно не похожа на обычную покраску масляной или водоэмульсионной краской. Аналогов покраски в быту или даже в малярных работах ей не найти.

Все дело в том, что в составе лакокрасочного материала для ванн используется продукт эпоксидного производства, т.е. состоящий из двух компонентов — основы и отвердителя. Этот материал обладает высокой вязкостью, а некоторые виды еще и высокой текучестью и относительной неуправляемостью при наложении на поверхность.

Чтобы правильно положить такой материал требуется набить руку, то есть «запороть» и исправить несколько ванн. Свою первую ванну настоящие в последствии мастера делали без перерыва 7-10 часов. Наилучшие ванны получаются у тех мастеров, которые давно работают с одной и той же эмалью, и прекрасно знают ее поведение, и даже в этом случае случаются различные непредсказуемые ситуации, когда эмаль почему-то не желает правильно ложиться на ванну. Вроде и обезжирил и промыл ванну и высушил, а материал ни как не хочет правильно лечь. В этом случае требуются различные приемы улучшающие «покладистость» лакокрасочного материала.

Поэтому реставрацию лучше всего заказывать в известной фирме, имеющей определенный авторитет и положительные отзывы клиентов. Настоящие профессионалы работают работаем по проверенной методике и гарантированно обеспечивают адгезию (силу сцепления) материала с первичной эмалью, плюс к этому не экономят на количестве покрывной эмали.

Истинные мастера не используют какой-либо шаблон реставрации ванн, а исходят из опыта в каждом конкретном случае. И это всегда сугубо индивидуально. Главное результат — ванна должна радовать глаз и продержаться минимум пять лет.

В этой статье мы рекомендуем определенные действия, которые, скорее всего, приведут к приемлемого качества реставрирации ванны.

Важное замечание: эпоксидная эмаль (вся эмаль для ванн — эпоксидная) что называется, вредна при вдыхании и проглатывании. Поэтому настоятельная рекомендация — работы производить только в респираторах спецназначения с дыхательными патронами, предохраняющими от органических растворителей М3 (органика или, что лучше, от трех сред).

Выбор эмали для реставрации ванны

Для начала стоит определиться с выбором эмали. Эмаль для ванн, как правило, покупается в магазинах, и здесь лучше не экономить, а купить финскую краску — Tikkurila (Тиккурила). Она дороговата, но это все же лучше, чем Эпоксин с отверждением четверо суток. Покупайте комплект на одну ванну, но лучше взять два комплекта краски. Если у вас ванна цветная, то требуется цветной колер.

Здесь важно помнить, что если у вас ванна темно синяя, то сделать из нее белую за одну реставрацию вряд ли удастся. Придется ждать пока высохнет, потом обязательно необходимо зачищать шкуркой, делать все процедуры по обеспыливанию (обезжиривать, если в ней уже мылись) и только затем делать еще один проход эмалью, причем обязательно в два слоя.

Правило — ванна не должна быть темнее, чем приготовленная эмаль, а эмаль, которую вы купили — всегда белая. Иначе неминуемы результаты низкой укрывистости — просветы первичной эмали сквозь вторичную. Опытные мастера знают как обойти этот негативный момент и сделать из темной ванны светлую или белую в один прием, но описывать его слишком сложно, и это вам вряд ли понадобится.

Купленная эмаль для ванны состоит из двух компонентов — основы и отвердителя. Необходимо знать, что после попадания отвердителя в основу и перемешивания эмаль сохраняет жизнеспособность в течении максимум 45 минут или даже всего минут 30. На этикетках часто пишут, что около часа, но в реальности, после стояния в разведенном виде дольше этого времени эмаль становится тугой и ложится плохо, что исключает плавные движения рукой и вместо ванны получается «залепуха». Так что смешивать компоненты можно только после того, как ванна приготовлена к эмалировке.

Сделайте ванну шершавой. Промойте дважды чтобы обезжирить. Главное, что необходимо знать о поверхности это то, что она, поверхность под эмалировку, должна быть шершавой (негладкой, с небольшими неровностями) или матовой (не имеющей блеска и глянца). Все дело в том, что гладкая стеклянная поверхность обычных ванн на краях и боках (на дне она конечно давно уже бугристая и шершавая) не сможет удержать вторичную эмаль, поскольку у них будет очень маленькая площадь соприкосновения.

Адгезия (сила сцепления вторичной эмали и первичной) зависит исключительно от двух вещей — смачиваемости материала и площади соприкосновения. И больше ни от чего. Существует заблуждение, что есть еще один фактор — это температура поверхности, на которую накладывается эмаль для ванн, но опыт не нашел подтверждение, тому, что предварительный нагрев ванны что-либо даст. Хотя слухи ходят упорные, и реставраторы методично наполняют ванны теплой водой перед процедурой эмалировки. Может быть так спокойнее? Но в любом случае это не повредит...

Смачиваемость материалов обеспечивается производителем эмали, а вот площадь соприкосновения требуется обеспечить уже вам. Поэтому ванну необходимо сделать всю шершавой. Так что, начав, отступать уже будет некуда.

Критерием шершавости является ощущение, царапает ли ноготь по ванне или скользит. Если он идет по ней как по наждачке, то это то, что нужно, а если он скользит, то эмаль держаться, скорее всего, не будет (облезет на этом месте, скукожится за пару лет).

Ошершавить ванну можно болгаркой с насаженным шлифовальным кругом или дрелью со специальной насадкой. Если нет ни того ни другого, то можно взять абразивные бруски или на худой конец напильник, как это делали в начале 90-х годов.

Кстати болгаркой многие мастера не пользуются, хотя ей можно ободрать старое покрытие за пару минут — все дело в том, что из-под нее летит такое количество пыли, что квартира клиента напоминает потом улицы после снегопада, что явно неприятно. Да и травматизм от болгарки куда выше, чем от обычной дрели. Некоторые умудряются ванну пропилить насквозь, если она «гремящая» тонкостенная. Здесь для разовой работы подойдет что угодно. Главное — достичь шершавости во всех местах, куда будет накладываться вторичная эмаль.

Перед работой шлифинструментом ванну лучше всего промыть с пемолюксом или другим сильным моющим средством. Делается это для того, чтобы убрать жир, который не позволит процарапать ванну. Необходимо добавить, что ванну необходимо промывать два раза — до царапанья и после. Иначе нет уверенности, что она обезжирена. Вторичная эмаль на прослойке из жира или грязи держаться не будет.

Как правило, дно ванны довольно сильно шероховато, и если шероховатости имеют слишком большие вершины, то их следует снять шлифмашиной. Это обычно делается только на стенках, поскольку чем выше вершины, тем больше площадь и, следовательно, — адгезия, а эти горы все равно зальются эмалью, которую мы накладываем в изобилии, делая усиленным дно.

Дно, как правило, идеально подготовлено для эмалировки, только поры в нем забиты грязью, слежавшейся за много лет. Для очистки берем кордщетку-веник и тщательно проходим им по дну, когда нанесено моющее средство. Визуально корд-щетка будет оставлять следы белой вычищенной поверхности дна — оцените сколько там грязи угнездилось. Так вычищается вся грязь. Следовательно, адгезия будет идеальной. Дно можно обработать и хорошим наждаком (специально для ванн — его сложно достать, абразивное зерно не корундовое). Получиться должно хорошо.

После шлифования поверхности ванны ее требуется еще раз промыть с пемолюксом, а лучше всего залить ее бутылкой Адрилана или Санокса, подождать минут тридцать, а лучше час и хорошо протереть щеткой. После этого гарантировано, что на ванне ни одного «живого места» не останется, и она будет стерильно чистой. Только при использовании этих средств, обязательно одевайте перчатки, иначе сожгете кожу.

Обезжиренность проверяется потоком воды из душа. Если вода скатывается капельками или собирается в капли, то это означает, что ее не удалось обезжирить, и следует еще раз промыть. Смывать Санокс, Адрилан или Пемолюкс следует долго. При этом ванна нагревается и быстро сохнет. Дополнительных обработок не требуется, поскольку кислота растворима в воде, и полностью ею удаляется. Со щелочью сложнее, поэтому Пемолюкс или стиральный порошок смывать нужно дольше. Если вода не скатывается, а равномерно покрывает ванну без образования капель, то это означает, что вы достигли цели обезжиривания. Если на необезжиренную поверхность положить вторичную эмаль, то она быстро слезет.

После вышеуказанной процедуры нет необходимости дополнительно протирать ее растворителем или уайт-спиритом (особенно не стоит протирать уайт-спиритом — он жирный).

Если ванна нагрелась, то она высохнет буквально за несколько секунд. Можно помочь ей просохнуть обычным феном, только не берите строительный — он дает узкое сопло раскаленного воздуха, а вам нужен ровный мощный широкий поток теплого. К тому же строительным феном можно обжечься, если нет привычки. Контролируем высыхание рукой. Особенно смотрим у слива. Там узкое место, и его требуется отдельно осушить.

Если обвязка свинчивается (современные сливные устройства с винтом в середине), то ее лучше всего снять, как с верхнего отверстия, так и с нижнего. Эмаль ложится на нижнее отверстие и затекает внутрь. В этом месте требуется сделать 2-3 слоя, и после высыхания во время привинчивания тройника надо срезать капли застывшей эмали, чтобы прокладка прилегла плотно, и место соединения не протекало. Обвязку обратно привинчиваем только после полного высыхания эмали, иначе прилипнет насмерть. Залезаем под ванну и ножом срезаем капельки эмали с нижней стороны сливного отверстия. Есть два варианта уплотнителя — с резиновой манжетой и с двумя прокладками. Манжету заворачиваем (чтобы она наделась на отверстие) внутрь ванны, а прокладки прилаживаем сверху и снизу. Сливной тройник легко и непринужденно прикладывается книзу, а металлическая накладка сверху привинчивается к тройнику, прижимая его к манжете или прокладке. Шевелим рукой, чтобы тройник хорошо сел и на полную мощь завинчиваем винтик обвязки. Потом проливаем ванну водой, и смотрим, чтобы ни единой капельки не сочилось с тройника. Можно подсветить фонариком.

После просушки ванны требуется взять пылесос (без насадок) и пропылесосить ванну. Это нужно делать для удаления мельчайшей пыли и песка.

После обеспыливания пол ванны выстилаем газетами и смешиваем по инструкции на упаковке основу с отвердителем, предварительно разделив порцию на две части. На две части нужно разделять, чтобы эмаль не загустела пока красите первый слой. А красить, будьте уверены, первый раз вы станете долго. Получаем одну емкость со смешанными отвердителем и основой и одну с основой. Смешивание отвердителя с основой необходимо проводить жесткой палкой тщательно и долго до получения эмали однородного состояния. В эмаль можно добавлять растворитель 646, но в объеме не более 10% от общего объема получившейся эмали. Добавление растворителя делает эмаль более покладистой.

Эмалировка ванны

В качестве кисточки необходимо использовать жесткий флейц (плоская кисть) шириной не менее 70 мм. Лучше всего из натуральной щетины. Необходимо помнить, что новая кисть всегда лезет, поэтому кисть желетельно прокипятить в мыльной воде, а под рукой стоит держать малярный нож, которым нужно будет извлекать ворс, который следует вытаскивать сразу, как только он появится.
Банку с эмалью ставим на дно ванны.

Начинать лучше всего с краев ванны. Обмакиваем кисть в банку с эмалью и идем от одного края к другому, тщательно размазывая эмаль тонким слоем. Этот слой будет считаться грунтовочным. После промазывания краев переходим к бокам ванны.

Кистью, начиная от верхней части проводим полосу до дна. Затем тщательно размазываем эмаль с полосы в поперечном направлении. Затем снова в вертикальном, и так, чередуя направления движений, равномерно наносим максимально тонкий равномерный слой эмали на бока ванны. Проходим всю ванну.

Затем, тщательно втирая проходим дно ванны, отдельно обращая внимание на место рядом со сливом. Затем все в том же порядке наносим второй глянцевый слой на бока ванны, стараясь максимально тщательно размазать эмаль с внутренней стороны ванны. Это нужно, чтобы не образовались впоследствии подтеки. Второй слой наносим сразу, не дожидаясь пока высохнет первый (он все равно не сохнет, а твердеет). Этот метод называется «мокрый по мокрому».

Следующий этап — разводим вторую емкость с эмалью и начинаем обрабатывать внутреннюю поверхность ванны. Также — вертикальная полоса, максимально равномерно размазывается горизонтально, после чего кистью несколько раз проходится вертикально от верхнего края ко дну. Везде, где чувствуется слишком много эмали (кисть слишком легко скользит) необходимо несколько раз пройтись кистью сверху вниз, размазывая эмаль ко дну. Остатки эмали выливаются на дно и равномерно разравниваются кистью. В результате получается довольно сносное покрытие, ровность которого будет зависеть от марки эмали и вашего искусства.

После завершения работ садимся и ждем. Через 15 мин заглядываем в ванную комнату и смотрим образовались ли подтеки. Они обязательно образуются, поскольку это случается даже с профессионалами. Подтеки надо размазывать кисточкой снизу вверх, как бы вытягивая их. Пару раз заглянуть надо, пока эмаль не станет достаточно вязкой, чтобы не течь. Некоторые эмали текут довольно долгое время — поэтому здесь лучше подстраховаться и заглянуть в ванну на разок больше. Профи здесь все делают «на глаз» и руками чувствуют потечет эмаль или нет — поэтому на работу профессионала оглядываться не стоит.

Теперь промываем или выбрасываем кисть и закрываем ванну дней на пять.

Если у вас есть опыт малярных работ, то в конечном итоге ванна получается. Главное помните — перед эмалировкой ее обязательно требуется промыть дважды сильным моющим средством и сделать шершавой.

Есть еще два способа реставрировать ванну. Это наливной стакрил и «ванна в ванну». Делать подобные работы самостоятельно однозначно не рекомендуется. Со стакрилом — может и нальете, но получится на сто процентов непригодное для мытья корыто. Это капризный материал. Начинающие мастера, как правило, несколько ванн переделывают прежде чем получают приемлемый результат. Ванна в ванну требует капитальной подготовки и знания секретов приготовки клея, а также его нанесения.

Все вышеуказанные операции можно делать только с соблюдением соответствующих мер безопасности. Курить рядом с открытыми емкостями (и допускать любой другой открытый огонь) с эмалью и растворителем категорически запрещено. Вдыхать пары эмали и растворителя нельзя! После выполнения всех работ ванную комнату нужно закрыть, а квартиру обязательно нужно проветрить.

Желаем вам успеха! Если не хочется возиться самому или ванна не получилась, то достаточно позвонить истинным профессионалам и они легко исправят вашу ванну и сделаюи из нее новую.

Эмалировка ванны

Другие публикации

Противопожарные двери на современном рынке огнезащиты
Противопожарные двери на современном рынке огнезащиты
Установка противопожарных ворот и дверей в зданиях и помещениях
Применение специальных дверных конструкций входит в ряд конструктивных и планировочных мероприятий пожарной...